La escalada es una actividad que atrae a muchos, pero no todas las vías son iguales. Algunas son clásicas, otras están olvidadas, y algunas, como las que se encuentran en la imponente pared inicial de los acantilados de Toix, ofrecen una experiencia única. Estas doradas y oscuras paredes esconden vías de escalada de gran calidad, algunas más concurridas y otras olvidadas, de escalada deportiva, semiequipadas y completamente limpias. Entre ellas, destaca la ya clásica El Dorado.
Una vez superada la primera impresión de este enigmático acantilado y siempre que el tacto sea el adecuado, disfrutaréis de una emocionante y divertida jornada. La orientación Oeste garantiza sombra hasta media mañana, y la longitud de las vías, que ronda los 90 metros, permite disfrutar de la escalada sin prisas.
La mayoría de las vías están semiequipadas, lo que añade un plus de aventura. La aproximación es sencilla: aparcamos en la calle del Mirador de los acantilados de Toix y, en la anterior calle sin salida (prohibido aparcar), nace un camino que nos baja sin pérdida a la Cala Racó del Corb.
Explorando las Rutas de Escalada
En la zona de Racó del Corb, encontramos una variedad de vías con diferentes grados de dificultad y equipamiento. Aquí presentamos una tabla con algunas de las rutas más destacadas:
| Nº | Nombre | Grado | Aperturista | Datos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El mar de la tranquilidad | 7a,6b+ | T. Quintana (2023) | Excelente vía deportiva de dos largos. |
| 2 | El reducto de Clive | 7a | - | Vía deportiva de un largo con seguros en mal estado. |
| 3 | Isla de Encanta | 6b+,6b | T. Quintana (2000) | Excelente vía deportiva de dos largos. El nombre "Isla Encantada" es un error que se ha extendido en croquis y publicaciones. |
| 4 | Barbarie litoral | 7b,6c+,6a+ | Esther Ruiz y Rodrigo Sánchez (2024) | Muy buena vía semiequipada de escalada técnica y con carácter. |
| 5 | El Dorado | V+,6a+,6a+ | Agustín Gómez (1981) | La gran clásica de la pared. Preciosa vía equipada para la que conviene reforzar con material flotante. |
| 6 | Travesía Europa | 6a+, 6b/+, 6a+, Vº… | Manuel Pomares, José Luis Beltrá y amigos (1983) | Épica aventura que recorre todo el acantilado de Toix en una travesía de 3000m de recorrido y 100 largos. Actualmente olvidada y pisada en muchos tramos. |
| 7 | Sombra | 7b, 6a? | Rowland Edwards | En mal estado. |
| 8 | Müne | 7b? | - | Seguros en mal estado. |
| 9 | Ven corada/El Dorado II | 6b,6a | Agustín Gómez (1981) | Vía semiequipada, vecina de El Dorado II y también más difícil. |
| 10 | Variante desconocida | ? | - | Corta variante con buriles, clavos y puentes de roca. |
| 11 | Amor tirano | 6a+, 6b+, 6b | Rafa Sillero y Javi Mercuri (2000) | Imponente línea sin nada de material fijo, tan sólo varios puentes de roca. |
| 12 | Bailando el agua | 6c,6b+ | Esther Pérez y José M. Anaya (2023) | Estética e intrépida línea de escalada clásica con apenas material fijo. |
| 13 | Missing Link | 6a+,6b+ | Rowland Edwards | Se trata de una variante que endereza el filo. |
| 14 | Luces nocturnas | Vº | V. Andrés y S. (1983) | Muchas gracias por el blog y por toda la info que has compilado. Está de maravilla. Enhorabuena. PD* La Barbarie Litoral me ha parecido buenísima, gracias de nuevo¡¡ |
Además de estas vías, existen otras joyas menos conocidas pero igualmente gratificantes. Con el título de esta entrada queremos hacer una pequeña reivindicación: a veces nos acomodamos a ir a los mismos sitios, a las mismas vías, y nos olvidamos de que muy cerquita, se encuentran recorridos que bien merecen una visita. Os mostramos una de esas pequeñas joyas de las que no hemos encontrado mucha información en la red.
La Vía Vegeta: Un Desafío Vertical
Una de las vías que destaca por su calidad es la Vía Vegeta, graduada como V+, MD SUP. Esta vía está prácticamente equipada con "chapas", especialmente en el primer largo. El inicio se encuentra en lo alto de la canal-colladito, a la derecha de la vía Bola de Dragón, con dos vías entre medias, lo que la hace fácil de localizar.
La salida se realiza un poquito en desplome, pero cuenta con "buzones" muy buenos que facilitan la progresión y la seguridad gracias a los anclajes fijos. El paso más duro de la vía se encuentra entre la 4ª y 5ª "chapa". Los pasos están muy bien asegurados, permitiendo afrontar el tramo difícil con la cuerda por arriba, e incluso se puede progresar en "artificial". El largo está graduado de V+, con un grado muy mantenido a lo largo de toda la sección, y se recomienda no bajar de 6a+ para afrontarlo con soltura.
El segundo largo comienza a la izquierda de la reunión, indicado por una "chapa" de color negro. Tras rebasar el anclaje fijo, solo hay que seguir la dirección lógica por encima del "espolón" hasta la reunión equipada, situada a la izquierda, detrás de un pequeño bolo de roca. Este largo es muy corto, de no más de 20 metros, y requerirá la colocación de algún seguro flotante para completar el aseguramiento.
Otras Experiencias de Escalada
En los riscos del Tío Pasito, más conocidos como riscos de Villarejo, encontramos impresionantes agujas y cimas. La pared más impresionante es la que conforma la Torre de Villarejo, visible desde el collado desde el que empieza la bajada a su base. Multitud de agujas surgen dispersas, como la aguja de los Califas, Punta Boquerón, Punta Amparo, Aguja de los Morenos… sitios donde dar rienda suelta a nuestras escaladas.
Altivo, más arriba de la concurrida Torre de Villarejo, se encuentra el domo monolítico llamado Risco Gordo. En 1983, unos grandes escaladores abrieron un itinerario en esta zona. El acceso al Yelmito es igual que a la Torre de Villarejo. Justo en el collado antes de empezar a bajar a la base de las paredes, se puede contemplar la canal de subida a la derecha de Punta Amparo. Este último risco es fácilmente reconocible por su altura y la bella fisura que lo corta por la mitad.
Una vez en el collado, cerca de la base sur del Risco Gordo, donde hay vías algo más cortas cuyos nombres recuerdan la serie anime "Bola de Dragón", nos dirigiremos algo más a la izquierda bajando por la canal. La vía comienza por un marcado gendarme de unos 20 metros, con una amplia repisa encima con un pequeño árbol, donde se encuentra la primera reunión. A su izquierda surge una gran fisura ascendente en diagonal a derechas. La vía, con 140 metros, se compone de cuatro largos cuya máxima dificultad es un V+ algo peleón.
Javi Guzmán nos enseña la regla de los tres puntos de apoyo en escalada
En la misma Torre de Villarejo, encontramos vías asequibles como la Coney Island (V+) y Esteban Altieri (V+). También hay caras nortes interesantes, aunque un poco más sucias de líquenes. En la Punta Boquerón, una gran vía es la Necromancia (6b/6a-A0). En internet se encuentran algunos croquis de la zona, aunque la mejor guía es "Escaladas en el Sureste de la Sierra de Gredos" de Gabriel Martín.
El Vuelo del Dragón se encuentra en la cara Este del Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes. El itinerario es muy recto y, a simple vista, los paños parecen más complejos. Sin embargo, el grado de inclinación, la adherencia de la roca y los agarres permitirán progresar. El tercer largo se encuentra en el TOP 5 de la Cara Este del Picu, equipado con Parabolt, y la calidad de la roca es increíble. El Vuelo del Dragón está equipado como línea de rápel.
Otra vía interesante es la "Directa del Dragón" 6a / 140m, una vía prácticamente desequipada donde hay que proteger todos los largos con material flotante. Las reuniones sí están equipadas. Abierta por Miguel Ángel Garcia Gallego y Juan Carrillo en 1971, ofrece un recorrido desafiante. El primer largo es Vº, terreno sencillo con buena roca. El segundo largo, 6a, requiere navegar por la zona y progresar por unas lajas de escalada atlética. El tercer largo, V+, presenta una placa vertical protegida por un parabolt y un paso duro a proteger con material grueso. El cuarto largo, Vº, ofrece dos opciones de progresión, una por la izquierda y otra por la derecha, superando un pequeño techo. El quinto largo, Vº, se puede realizar por la vía original o por la "Gallego-Carlos", una opción preciosa que tiene de todo: panzas, placas y diedros espectaculares, como el de salida a la cumbre.
La vía "Amor tirano" (6a+, 6b+, 6b) es una imponente línea sin nada de material fijo, tan solo varios puentes de roca. "Bailando el agua" (6c, 6b+) es una estética e intrépida línea de escalada clásica con apenas material fijo. "Missing Link" (6a+, 6b+) es una variante que endereza el filo.
En la pared Negra de Orihuela, donde el sol está asegurado, encontramos la vía "Nuria", abierta en 1985 con buriles y reequipada con parabolts. Combina escalada artificial con libre, con bastantes buriles originales. Las dos primeras reuniones son incómodas. Destaca el tercer largo, muy bueno para apurar en libre. La vía es recomendable en verano, ya que por la mañana hay sombra. Para acceder a ella, remontaremos la Canal Ample y tomaremos una canal a la derecha que nos llevará al pie de vía.
El descenso desde la cumbre (reunión equipada) implica descender hasta la terraza herbosa y continuar de frente, dirección Este, buscando el terreno más sencillo, a través de pequeñas viras-repisas. Se desciende tomando como referencia la canal que se tiene de frente, y se irá viendo algún pequeño hito. Una vez llegados a la canal, solo queda tomar su descenso para llegar al pie de vía.